Grundsätzlich sollte bei der Auswahl einer Ersatzbatterie in der Bedienungsanleitung des Fahrzeuges nachgesehen werden. Dort ist üblicherweise vermerkt, wenn nur ein bestimmter Batterietyp verwendet werden darf.

Kalzium (CA+/Ca-) Der Trend geht schon seit vielen Jahren zu diesem Typ, der einen geringen Wasserverbrauch, eine höhere Unfallsicherheit und eine niedrige Selbstentladungsrate aufweist. Kalzium-Batterien sind besonders empfehlenswert, wenn die Batterie im Motorraum verbaut und damit hohen Temperaturen ausgesetzt oder an einem schwer zugänglichen Ort eingebaut ist. Demgegenüber steht eine geringere Zyklenfestigkeit (Fähigkeit, viele Lade- und Entladevorgänge zu überstehen). In Neufahrzeugen verbauen die Hersteller mittlerweile zu rund 90% diesen Batterietyp.

Hybrid (Antimon+/CA-) Höherer Wasserverbrauch gegenüber reinen Kalzium-Batterien; von Zeit zu Zeit muss destilliertes Wasser nachgefüllt werden. Daher ist dieser Batterie-Typ an den Nachfüllstopfen zu erkennen. Bei besonders reinem Material fällt der Unterschied im Wasserverbrauch nur gering aus.

Low Antimon (Antimon+/Antimon-) Nur noch selten als Starterbatterie verwendet. Hohe Zyklusfestigkeit, aber eher eingeschränkter Kaltstartstrom. Häufiges Nachfüllen von Wasser nötig.

Im Handel werden einerseits fertig gefüllte und geladene Batterien angeboten, andererseits trocken vorgeladene Ausführungen, die vor dem Einbau befüllt werden. Letztere Batterien erreichen erst nach einigen Lade- und Entlade-Vorgängen ihre volle Leistungsfähigkeit, die abhängig ist von der Sorgfalt beim ersten Befüllen. Da die Auflagen beim Befüllen immer strenger werden, verlieren die trocken vorgeladenen Ausführungen an Bedeutung. Nur bei selten verkauften Batterietypen sollten wegen der unter Umständen langen Lagerzeit trocken vorgeladene Ausführungen bevorzugt werden.

So gut wie alle modernen Batterien tragen mit das Prädikat „wartungsfrei“. Dennoch sollte man ihnen ab und an eine gewisse Aufmerksamkeit schenken. Dazu gehört, dass sie nicht tief entladen werden. Das kann passieren, wenn bei manchen Fahrzeugen ohne automatische Abschaltung über Nacht das Abblendlicht brennt. Gibt der Anlasser dann nur noch ein leises Klacken von sich, wurde die Batterie tief entladen und hat allermeist einen „Knacks“ abbekommen, der ihre Leistungsfähigkeit fortan einschränkt. Auch ein defekter Lichtmaschinenregler, der die Batterie ständig überlädt, verringert ihre Lebensdauer und kann sie sogar zum Kochen bringen.

• Autobatterien dürfen nicht über einen längeren Zeitraum gekippt werden. Daran sollte man denken, wenn ein Fahrzeug etwa im Winter schräg aufgebockt oder auf Rampen gestellt wird, um besser arbeiten zu können. Denn auch Stromspeicher ohne Verschlussstopfen können durch das Entlüftungslabyrinth ätzende Säure verlieren, die umliegendes Blech beschädigt

• beim Rütteln kann durch Entgasungsöffnungen Säure entweichen – Vorsicht beim Transport (am besten Handschuhe benützen)
  

• bei Starthilfe die richtige Reihenfolge der Anschlüsse einhalten

• elektrostatische Aufladung des Batteriegehäuses vermeiden, weil trotz konstruktiver Maßnahmen das Überspringen eines Funkens ins Innere nicht ausgeschlossen werden kann. Deshalb sollte man eine Batterie nie mit einem trockenen Tuch abwischen

• tiefentladene Batterien müssen nicht zwangsläufig defekt sein; sie sollten an ein geeignetes Ladegerät (erhältlich in vielen ADAC-Geschäftsstellen) angeschlossen werden
  

• wenn eine Batterie einen Totalausfall zeigt, sollte man die Ladeeinrichtung des Fahrzeugs (Generator, Regler, Leitungsverbindungen) überprüfen, um bei einem Fehler in diesem Bereich eine Schädigung der neuen Batterie zu verhindern

• vor dem Wechsel einer Batterie in der Bedienungsanleitung nachschlagen: Manche Radios, Alarmanlagen und Steuergeräte (etwa für elektrische Fensterheber) müssen nach dem Wiederanklemmen mit Codenummern oder besonderen Bedienschritten wieder initialisiert werden

• bei einer neuen Batterie die Pole mit säurefreiem Fett oder – nach dem Anklemmen – mit dafür vorgesehenem Schutzlack behandeln   

Autobatterien enthalten giftiges Blei, umweltschädliche Zusätze und ätzende Säure. Deshalb sind sie mit einem Pfand beaufschlagt und müssen dem gesetzlich vorgeschriebenen Recycling-System zugeführt werden. Fast 99 Prozent des Materials von Gehäuse und Innenleben können wieder verwertet werden.

Wer seine Batterie pflegen will, kann auf die in vielen ADAC-Geschäftstellen angebotenen Ladegeräte zurück greifen, die die Startfähigkeit aufrecht erhalten helfen, sofern die Batterie keinen deutlichen Schaden hat.

Der Strombedarf im Winterbetrieb liegt deutlich höher: Licht, Scheibenwischer, Gebläse, heizbare Heckscheibe auch noch eine Sitzheizung - all das kann mehr Energie verbrauchen, als die Lichtmaschine in der Lage ist, nachzuladen - insbesondere im Kurzstreckenverkehr! Man sollte also starke elektrische Verbraucher wie die Heckscheibenheizung, sobald sie für freie Sicht gesorgt hat, ausschalten (klar, dass wir bei schlechten Sichtverhältnissen nicht an der Beleuchtung sparen!). Eine Aufstellung über den Leistungsbedarf elektrischer Verbraucher finden Sie in der Tabelle am Ende der Seite.

Hat die Batterie schon bei milden Außentemperaturen Mühe, den Anlasser durchzudrehen, dann ist mit einsetzendem Frost ein Zusammenbrechen vorprogrammiert. Im günstigeren Fall hilft eine Vitalkur am Ladegerät. Wenn sie aber zu alt ist (bereits ab vier Jahren kann es kritisch werden) oder in der Vergangenheit ein- oder mehrmals "tiefentladen" war (leergesogen durch nicht abgeschaltete Verbraucher), dann hilft nur ein Austausch. Wer nicht bis zum ersten Ausfall warten will: ADAC Prüfzentren sowie Autowerkstätten haben die Möglichkeit, die "Kaltstartfähigkeit" des Stromspeichers zu testen. 

Starterbatterien gelten zwar gemeinhin als "wartungsfrei", was aber einen Check einmal pro Jahr nicht ausschließen sollte. Zu prüfen ist hier zum einen der Flüssigkeitsstand, dies erfolgt je nach Batterietyp und Einbaulage entweder äußerlich (die Markierung am durchsichtigen Batteriegehäuse muss sich mit dem Niveau in den sechs einzelnen Zellen decken) oder nach Aufschrauben der Stöpsel (sofern möglich). Die Bleiplatten müssen "gut" bedeckt sein. Nachfüllen grundsätzlich nur mit destilliertem Wasser! Die heute weit verbreiteten, komplett gekapselten Batterien sind nicht nachfüllbar.

Außerdem sollten die Polklemmen fest sitzen. Schmutzkrusten und weiß-graue "Ausblühungen" an den Polen abbürsten, anschließend mit speziellem Polfett (Zubehörhandel) bestreichen.

Das Starthilfekabel sollte folgende Voraussetzungen erfüllen:

• DIN-Norm 72 553 bzw. ISO-Norm 6722

• Kabelquerschnitt mindestens 16 mm² für Motoren über 2,5 l Hubraum sowie für alle Diesel-Pkw mindestens 25 mm²

• Biegsamkeit: Ein aus dicken Kupferdrähten gewickeltes Kabel ist zwangsläufig starrer als eine feinadrige Ausführung. Berücksichtigen Sie, dass sich bei Kälte das Isoliermaterial zusätzlich verhärtet!

• Isolierung der Polzangen: Diese müssen, um bei einer unbeabsichtigten Berührung von Metallteilen am Auto Kurzschlüsse zu vermeiden, komplett in Kunststoff ausgeführt sein. Nur die Kontaktteile in der Zangenspitze bestehen aus Metall

Sachdienliche Hinweise finden sich oft in der Bedienungsanleitung Ihres Autos. Die entsprechenden Zeichen sind zudem im Umfeld der Pole in den Kunststoff eingegossen, vereinzelt auch direkt in die Pole eingeschlagen. Ist die Kennzeichnung nur schwer zu finden oder sind sie sich mit der Polarität im Spender- oder Empfängerfahrzeug nicht sicher, nicht einfach probieren. Teure Schäden in der Fahrzeugelektrik können die Folge sein! Lieber den Fachmann rufen!

• Zunächst die Verbindung der beiden Pluspole mit dem roten Kabel herstellen

• Anschließend mit dem schwarzen Kabel den Minuspol des Spenderfahrzeuges mit einem "Massepunkt", vorzugsweise einem Metallteil am Motorblock des Pannenfahrzeugs verbinden. Würde man mit dem Minuspol der leeren Batterie verbinden, ist nicht auszuschließen, dass sich beim An- oder Abklemmen durch Funkenbildung Knallgase entzünden, welche im Extremfall die Batterie zerstören und die Helfer durch austretende Batteriesäure gefährden können.

Motor des Hilfsfahrzeuges anlassen und Startversuch des Pannenfahrzeugs

Es rührt sich nichts? Dann nochmals alle Polzangen auf festen Sitz prüfen.

Der Anlasser dreht zwar durch, der Motor springt aber nicht an? Dann liegen neben einer schwachen Batterie offensichtlich zusätzliche (kälte-/nässeempfindliche?) Schwachpunkte vor. Weitere Startversuche sind dann sinnlos bzw. bei Benzinern sogar zu unterlassen, da unverbrannter Kraftstoff den Kat schädigen kann.

Der Motor läuft!

Jetzt drei wichtige Punkte beachten:

• Im soeben gestarteten Fahrzeug einen starken elektrischen Verbraucher einschalten (Gebläse oder Heckscheibenheizung), denn beim Lösen der Polzangen könnten im Bordnetz Spannungsspitzen auftreten. Diese höheren Spannungen stellen u. U. ein Risiko für elektronische Bauteile im Auto dar

• Anschließend erst schwarzes Minuskabel lösen, dann rotes Pluskabel abnehmen

• Den zusätzlich betriebenen elektrischen Verbraucher wieder ausschalten

Alles in Ordnung? Oder muss ich noch auf etwas achten?

Um nicht beim nächsten Startversuch vor der gleichen Situation zu stehen, wird sich ein Anschluss der Batterie an ein Ladegerät nicht vermeiden lassen. Einige Kilometer im Stadtverkehr reichen nicht aus, um alleine über die Lichtmaschine einen vernünftigen Ladezustand zu erzielen, hierzu wären schon längere Überlandfahrten nötig. Häufigste Ursachen für den Ausfall einer Batterie sind nach Erfahrungen des ADAC entweder ein zu hohes Alter (nach etwa fünf Jahren wird es kritisch) oder Vorschäden durch eine so genannte "Tiefentladung". Um an einem folgenden kalten Wintermorgen nicht wieder vor dem streikenden Auto zu stehen, sollte man sie in einem Fachbetrieb prüfen und gegebenenfalls erneuern lassen.